Опыт эксплуатации
Теперь, когда основные моменты описаны, можно проговорить о каждом узле по - подробней. У меня Hyundai Lantra 1994 года с 1,5 литровым двигателем Mitsubishi c впрыском и 5 - ступенчатой механической коробкой передач. Комплектация GLS, включающая в себя - гидроуселитель руля, регулируемую рулевую колонку, центральный замок, электро стеклоподъемники, люк с электрическим приводом, стереосистема. Автомобиль достался мне не новым, поэтому рассказ мой будет только о том, что я делал сам. Единственное, что я могу сказать про "прошлую" жизнь авто это то, что он ходил по нашим дорогам с самого рождения. Его пригнали новым из Германии. Теперь его пробег составляет 125000 км по дорогам Казахстана.
Двигатель
|
|
Я всегда считал японцев трудолюбивым и умным народом, хотя и несколько чересчур замысловатым. Так получается и с мотором, который они проектировали. Все очень точно и грамотно сделано, но при ремонте вызывает нарекания и неудобство.
Сам моторчик очень тяговит и имеет неплохие характеристики. Максимальный крутящий момент находится в пределах от 3200 до 4000 об/ мин, поэтому при городской езде, двигаясь в потоке, чувствуешь себя довольно уверенно. Так как на 3 передаче скорость при этих оборотах равна примерно 60 км/ч. То есть можно как интенсивно ускорятся, так и снижать скорость, вплоть до 40 км/ч не теряя уверенность в последующем разгоне. То же происходит и на 80 км/ч, только на 4 передаче. В этом плане хорошую роль сыграл подбор передаточных чисел коробки передач. Расход топлива при движении в городе в таком режиме и нормальном ускорении, у меня составляет около 8 литров на сотню. За городом на 5 передаче при скорости 120 -130 км сгорало примерно 6 литров. Я пишу примерно, потому что не измерял с помощью специальных приборов, а руководствовался только датчиком уровня топлива. Бензин я заправляю 92 - ой неэтилированный, благо у нас такой имеется.
Мотор довольно прост - одновальный, с обычным клапанным механизмом без гидротолкателей. Видел сам, при замене маслосъемных сальников на клапанах. . Стоимость сальников 5 $ за штуку. (Цены указываю те, по которым покупал, найдите дешевле - поздравляю). Обязательно рекомендую при покупке не нового авто сразу же заменить ремень ГРМ. Много случаев его преждевременного износа с плачевными последствиями - загиб клапанов. Рекомендованный срок замены заводом - 60 тыс., но я советую менять каждые 40, тем более стоимость его около 10$. Ремень имеет 92 зуба, для этой модели.
 |
На 120 тысяче я заметил лужу тосола под машиной. Причиной оказался сальник помпы. Тосол вытекал через отверстие расположенное между сальниками на помпе. К моему разочарованию водяной насос оказывается неразборный, и поменять отдельно сальники нельзя. Помпа обошлась мне 45 $. При замене этого узла сразу перестаешь любить японцев и с завистью смотришь в сторону немецких бюргеров, на которых не надо разбирать пол мотора и корячиться, крутя прикипевшие гайки. А дело в том, что для того, чтобы снять помпу необходимо, окрутить гидроуселитель, верхний кронштейн крепления двигателя, снять ремень ГРМ. Да, еще одна смешная вещь - нет крана слива тосола с блока цилиндров! Его родимый весь можно слить только с радиатора, либо сняв помпу :-) Я даже пробовал заводить мотор с отрытым краном на радиаторе - думал, может это предусмотрено таким образом.
Система питания особых проблем не вызывает, конечно, при надлежащем уходе, тем более с учетом нашего бензина. Необходимо вовремя менять топливный фильтр и иногда чистить форсунки и сетку на насосе. Все это при желании можно делать самому, не обращаясь на СТО. Топливный фильтр (железный стакан размером с кулак) вы найдете, если пройдете путь от форсунок по топливной магистрали. От вас требуется отвернуть две гайки крепления шлангов и болтик крепления самого фильтра. Рекомендуемый срок замены фильтра 30 тыс., но желательно менять его каждые 15 тыс. Верным признаком забитого фильтра служат подергивания автомобиля при движении. Но не советую, доводить до этого, так как фильтр в этом случае начинает пропускать грязь, которая, в свою очередь, откладывается в форсунках, препятствуя нормальной посадке иглы. При этом происходит подтекание топлива в камеру сгорания, что сказывается на равномерности работы двигателя и расходе топлива и даже может вызвать детонацию при выключении мотора. Так же создается большая вероятность выхода из строя самой форсунки.
 |
Чисткой форсунок занимаются СТО. Эта операция выполняется с помощью специального стенда либо ультразвуком, либо специальными жидкостями. Но это и ваших силах, достаточно приобрести жидкость для чистки карбюраторов (обычно это аэрозоль). Форсунки снимаются довольно просто - откручивается крепление, отсоединяется топливная магистраль и электрическая часть. Затем нужно в чистую стеклянную посуду налить очиститель и приготовить одноразовый шприц. Для того чтобы игла форсунки поднялась, и вы могли впрыснуть жидкость через верхнее отверстие, необходимо подсоединить к контактам форсунки провода от аккумуляторной батареи. Затем шприцем набираете жидкость и впрыскиваете ее в форсунку, повторяете эту процедуру, пока очиститель не станет выливаться из форсунки равномерной струей. Обязательно соблюдайте осторожность, не допускайте попадание раствора на кожу и тем более на глаза. Жидкость очень едкая и ядовитая! Не используйте повторно очиститель, прошедший через форсунку, ибо тогда все ваши все старания сойдут на нет.
Писк или гудение,
доносящееся из бака верный признак "болезни" насоса. Но работу его
бывает сложно услышать, для этого откройте заливную пробку или поднимите нижнюю
подушку сиденья. Расположение топливного насоса, а вернее способ его извлечения
еще один минус. Как я уже говорил, бензин у нас не отличается чистотой и поэтому
необходимо помимо слива отстоя с бака, при помощи нижнего отверстия в нем,
еще и чистить или менять сетку - фильтр на топливном насосе, хотя бы раз в
60 тыс. Для снятия насоса необходимо снимать бак, отсоединять все топливные
трубопроводы с него и электрическую часть. Если у вас нет новой сетки, очистить
старую можно с помощью керосина. Стоимость нового топливного насоса около
50 $ , а сетки на него 7 $.
Выполняя эти процедуры, проблем с топливной системой у вас не возникнет. Конечно,
при наличии средств, все это лучше делать на специализированных СТО.
| |